Dokumentation af dit arbejde

De sidste par år har jeg specialiseret mig i fotografering af historiske genstande, dokumenter og kunstværker. I løbet af denne tid fotograferede jeg så forskellige ting som malerier, skulpturer og kunstinstallationer. Jeg har fundet ud af, at selv om det nogle gange kan være svært og udfordrende at skabe billeder, der formidler atmosfæren i en udstilling eller installation, kan dokumentationen af ​​individuelle værker være en meget ligetil proces. I dette stykke vil jeg bestræbe mig på at påpege det minimumsudstyr, der er nødvendigt for at lave tilstrækkelig fotografisk dokumentation og vigtigst af alt de grundlæggende teknikker til at hjælpe dig med at få ensartede resultater. Følgende repræsenterer det minimumsudstyr, der er nødvendigt for at komme i gang:

* Manuelt spejlreflekskamera
* Stativ og kabeludløser
* Vaterpas
* Målesystem
* Lyskilde

Udstyr du skal bruge:

Manuelt spejlreflekskamera
Der er en overflod af 35 mm kameraer tilgængelige på markedet – både nye og brugte. Jeg vil anbefale en brugt model helst en Canon, Minolta, Olympus eller Pentax. Enhver af disse modeller bør være tilgængelige enten på internettet eller i kamerabutikker for et godt stykke under 200 Euro. Et standard 50 mm objektiv ville være et godt startobjektiv.

Stativ og kabeludløser
Mit råd vil være at tillade den største del af dit budget til køb af et stativ. Køb ikke et billigt letvægtsstativ – det vil ikke fungere effektivt, og det vil være svært at placere præcist. Med et anstændigt stativ forsvarligt på plads vil en kabeludløser udløse lukkeren uden at forårsage vibrationer til kameraet.

Spirit Level
Brug af et vaterpas er den bedste metode til at nivellere dit kamera. Det er muligt at købe et meget lille vaterpas, som passer ind i tilbehørsskoen på et spejlreflekskamera. Alternativt vil et billigt dekoratørvaterpas være tilstrækkeligt.

Målesystem
For at måle nøjagtigt vil jeg foreslå brugen af ​​en håndholdt eller 'tilfældig' lysmåler, som måler det specifikke lys, der faktisk falder på motivet. Men hvis du arbejder på et budget, kan din 'in camera'-måler bruges sammen med et gråt kort* (se 'Bestemmelse af den korrekte eksponering).

Lyskilde
Elektronisk blitz ville være mit første valg som lyskilde til kunstværker, mens wolframlamper og endda dagslys også kan bruges. Men man er nødt til at forstå begrænsningen af ​​hver lyskilde* (se afsnittet om fotografering af installationer og udstillinger). Ovenstående 5 elementer er det absolutte minimum, man ville kræve for at forsøge at lave nogen rimelig dokumentation af kunstværker. Hvis du prøver at dokumentere kunstværker uden ovenstående, skal du fra starten være opmærksom på, at du ikke opnår konsekvent brugbare resultater. Din tid vil blive spildt, og udgiften vil være i vandet.

Formater
Traditionelt var 35 mm dias (eller transparenter, som de også kaldes) alt, hvad en kunstner behøvede for at promovere deres arbejde, da de var universelt accepteret af alle gallerier. Ud over disse er der nu flere måder at kommunikere med gallerier, institutioner og organisationer på. Hver dag nu går vi ind på hjemmesider, sender e-mails og skriver cd'er og dvd'er. Disse nyere kommunikationsmetoder er et perfekt redskab til digital fotografering. Når først et billede er taget, kan det kopieres uendeligt uden ekstra omkostninger, og det kan sendes af en række medier til et endnu større antal personer.

Digitalkameraer af tilstrækkelig kvalitet med et rimeligt kontrolniveau er stadig meget dyre, især for de professionelle spejlrefleksmodeller. Den billigste, jeg kan komme i tanke om, ville koste omkring €1000. Ud over prisen på det digitale kamera skal du også medregne prisen på en computer og software, som du kan downloade og redigere billeder på. Hvis du er fristet til at skifte til digital, skal du ikke blive fristet af billigere modeller. Selvom de tilbyder høj opløsning, kan billigere peg-og-skyd-kameraer ikke styres manuelt og vil derfor ikke give tilstrækkelige resultater.

Bestemmelse af en korrekt eksponering 
At bestemme en korrekt eksponering for kunstværker kan være en vanskelig forretning. Men hvis det anvendte målesystem er korrekt forstået, kan opgaven med nøjagtig måling gøres meget let og gentagelig. Det reflekterende målesystem i et spejlreflekskamera fungerer på følgende måde: Lys, der reflekteres fra overfladen af ​​kunstværket, passerer gennem kameraets linse og falder på en lysfølsom celle. Lysets intensitet bestemmer lukkertiden og blænden indstillet på kameraet. Forskellige toner og farver har helt åbenlyst forskellige niveauer af reflektivitet, hvor de mørkere farver reflekterer mindre lys og lysere farver reflekterer mere lys.

Gennem deres udtømmende forskning har kameraproducenter fastslået, at den gennemsnitlige scene kun reflekterer 18 % af det lys, der falder på den. Alle kameramålere er derfor kalibreret til at afspejle denne opdagelse og er derfor kun nyttige til gennemsnitlige scener. I årenes løb er der foretaget alle mulige tilføjelser til kameramålere for at gøre dem mere nøjagtige under et varieret antal forhold, men det mest effektive middel er stadig det gamle trofaste 'grå kort'.

Kodak fremstiller et stykke gråt kort, som på magisk vis kun reflekterer 18% af det lys, der falder på det. Så hvis vi placerede dette kort mellem kameraet og vores motiv og foretager en aflæsning ved hjælp af in kamera-måleren, indstiller lukkerhastigheden og blænden foreslået på kameraet og derefter tager vores billede (minus det grå kort) og presto - vi har en nøjagtig eksponering! Det, vi har gjort, er effektivt at overvinde kameraets manglende evne til at se forskellige toner i en scene, og vi har indstillet en eksponering, der helt sikkert vil tillade nøjagtige gengivelser af en forudbestemt gråtone (kameramåleren forsøger at måle for den scene, vi har sørget for det).

En separat håndholdt lysmåler (som måler det omgivende lys, dvs. lyset, der falder på motivet i stedet for det, der reflekteres fra det) er et andet alternativ og viser sig i alle tilfælde at være langt mere nøjagtig end enhver lysmåler, der er placeret i et kamera. Dette ville være mit foretrukne værktøj til eksponeringsmålinger.

Fotografering af malerier og tryk 
Til kopiering af todimensionelle genstande, såsom malerier eller udskrifter, skal du justere kameraet, så det er perfekt parallelt med dit kunstværks plan. Brug dit vaterpas til at holde niveauet på dit kunstværk og dit kamera, og brug endelig øjet gennem søgeren for at kontrollere, at motivet er perfekt firkantet.

* Belysningen skal være jævn over hele motivområdet, og du ønsker ikke, at nogen del af lyskilden skal reflekteres tilbage i kameraet, da dette vil forårsage "flare". Den bedst mulige situation er at have to lyskilder hver 45 grader til motivet, der peger mod de modsatte hjørner. Se diagram:

* Brug din lysmåler til at bestemme jævnheden af ​​din belysning og juster evt.

* For at bestemme en eksponeringsindstilling ved hjælp af dit måler eller gråkort, skal du foretage indstillingen på dit kamera, trykke på dit kabel og der har du det, din kopi.

* Hvis du bruger dagslys til at fange din kopi, er det vigtigt at bemærke, at værdien af ​​lys kan stige og falde meget hurtigt og konstant skal observeres.

* Hvis der arbejdes udendørs med flade kunstværker, skal det også bemærkes, at dagslysets farve kan blive påvirket af farver og reflektioner af omgivelserne, kun arbejde i neutrale farvede områder for ikke at opfange farvekast fra farvevægge, græs osv. Også farven dagslyset skifter i løbet af dagen og kan være koldere om morgenen end om aftenen.

* Mens du arbejder under en blå himmel, kan blåheden afspejles i kunstværket som en blå afstøbning. En overskyet og overskyet dag kan være det bedste valg til at tage billeder i dagslys.

Fotografering af 3D-objekter
Billeder af tredimensionelle objekter er nemmere at lave indendørs. Hvis du er udendørs, vil jeg råde til, at en baggrund af en art ansættes. Sort, hvid eller lysegrå papirbaggrund ser ud til at fungere bedst i de fleste tilfælde, men dette er et spørgsmål om personlig smag. De fås i 9 fod ruller til store genstande og 4.5 fod ruller til små genstande og kan købes i store kamerabutikker.

* Hvis du bruger blitz eller anden supplerende belysning, er omhyggelig sammensætning og placering af lys for at få motivets karakter frem.

* Optagelse på stort- og mellemformatkameraer bør overvejes, hvis du laver arbejde specifikt til reproduktion i højkvalitetspublikationer. Da prisen på kameraer i denne klasse er meget højere, vil jeg foreslå at ansætte en fotograf til at lave disse billeder, hvor det er nødvendigt, medmindre du selvfølgelig allerede har et stort eller mellemformat kamera, og du er i stand til at bruge det nemt. Grunden til, at jeg har valgt et 35 mm kamera som base-niveau kamera, er fordi det kan producere 35 mm dias, lageret i handelen for billedkunstnere.

Fotografering af udstillinger og installationer 
Når man arbejder i et gallerirum, er man nødt til at anlægge en anden tilgang og tankegang, end når man udfører ligetil dokumentation af individuelle værker. Du forsøger ikke længere at lave en nøjagtig kopi af dit arbejde; i stedet forsøger du nu at lave en fornuftig fremstilling af dit arbejde inden for et bestemt rum. At være opmærksom på den særlige 'fornemmelse' af et udstillingsrum kræver, at du overvejer en række ting:

* Forholdet mellem dit arbejde og rummet
* Farve på belysning
* Niveau af belysning

I modsætning til vores tidligere eksempler, hvor vi tændte værket specifikt med henblik på reproduktion, står vi nu over for den situation, hvor værket allerede er oplyst for seerne i galleriet. Indførelse af yderligere belysning ville skabe et falsk indtryk af, hvordan værket faktisk fremstod i gallerirummet.

I de fleste indendørs situationer er lysniveauet generelt lavt, og et stativ og kabeludløser skal anvendes. Efter at have komponeret et billede, der viser stykket (eller stykkerne) i rummet i din søger, skal der tages hensyn til lysets farve, som er fremherskende i udstillingsrummet. Der er flere muligheder:

A) Galleriet er fuldstændig kunstigt oplyst med lav-niveau wolfram baggrundslys og ekstra belysning for at tiltrække beskuerens øje til stykkerne på udstillingen.
B) Galleriet er oplyst af dagslys med supplerende wolframlys for at fremhæve genstandene på udstillingen.
C) Galleriet er oplyst af dagslys med supplerende fluorescerende båndbelysning og wolframbelysning for at fremhæve udstillingens genstande.

Case (A) er den letteste situation at håndtere. Da der kun er én form for belysning (wolfram), kan vi vælge en film, der er afbalanceret til denne wolfram lyskilde. Min personlige favorit ville være en Fuji 64 wolfram balanceret diasfilm. I en situation som ovenstående har objektet, der skal fotograferes, normalt det højeste belysningsniveau i form af spotlighting. Det er meget vigtigt, at eksponeringen er lavet til højdepunktet i hele billedet. For at sikre, at dette er tilfældet, skal måleraflæsningen tages fra den lyseste del af scenen. Når en måleraflæsning er foretaget, er vi klar til at foretage vores eksponering. Brug af tilgængeligt lys betyder normalt en langsom lukkerhastighed, og det er her dit stativ og kabeludløser kommer til deres ret. Det resulterende billede, der er optaget på wolframfilm, vil have en meget neutral tone uden fornemmelse af det gule til orange skær, vi får, når vi optager på dagslysfilmen under wolframbelysning.

Case (B) præsenterer os imidlertid for problemet, idet det stykke, der skal fotograferes, er belyst med wolframlys, men baggrundslyskilden er dagslys. Hvis vi vælger wolframfilm i dette tilfælde kan kunstværket have en korrekt tone, men billedets overordnede tone vil have en ubehagelig blå farve (resultatet af at skyde dagslys på wolframfilm). I dette tilfælde skal vi lade vores kunstværker se varme ud og vælge en dagslysfilm, så den samlede effekt vil være meget mere behagelig for øjet.

Sag (C) er en lille smule vanskelig. Vi skal bruge dagslysfilm på grund af dagslyskomponenten i det overordnede lysskema. Den bedste plan i denne type situation ville være at lave en multieksponering på én filmramme. Hvis vinduerne i gallerirummet er lukkede eller har persienner - ville følgende være muligt. Med skodder eller persienner åbne og al anden belysning slukket bliver udstillingsrummet synliggjort. Derefter trækkes skodderne eller persiennerne til. Kameraudløseren spændes uden at fremføre filmen, og en anden eksponering foretages med kun de fluorescerende strip-lys tændt. Til denne eksponering placeres et 0.5 magenta-filter over linsen for at udligne den grønne farve, der skabes af denne type lyskilde. Kameraet spændes derefter igen uden at fremføre filmen, og en tredje eksponering foretages med kun wolfram-spotlyset tændt, et blåt filter placeres over linsen for at udligne cast skabt af det varme farvede lys. For at denne metode til optagelse skal lykkes, skal det være muligt for fotografen at tage testbilleder og se dem med det samme – for at lette dette er et mellemformatkamera med Polaroid-bagside eller et digitalkamera med computer nødvendigt. Som du kan forestille dig ud fra ovenstående, kan det tage lidt øvelse, før man præcist kan vurdere belysningen i et givet udstillingsrum.

Video / Projektioner
Dokumentation af videoarbejde og projektioner kan også være en vanskelig forretning, men der er tre grundlæggende problemer:

* Det er nyttigt at skabe et skærmgreb (fryse ramme) at arbejde med

* Husk, at din projektion også er en lyskilde – det bør være din primære eksponering

* Der kan være andre elementer inden for visning, som du måske ønsker at fange i dit billede, og du skal tillade, at disse også inkluderes i eksponeringen.

Disse problemer løses ved at lave flere eksponeringer på et ark film. At finde en balance mellem alle lyskilder opnås normalt ved at lave flere test Polaroid'er eller bruge et andet øjeblikkeligt testsystem.

Udendørs / I det offentlige rum 
For at fotografere udendørs kunstværker vil jeg anbefale en enkel tilgang. Brug altid dit stativ og kabeludløser. Fotografer på et tidspunkt af dagen, og når solen er bag dig og oplyser dit objekt, der skal fotograferes. Det bør være muligt at fotografere udendørs kunstværker når som helst på dagen, hvis dagen er overskyet (men prøv ikke at bruge himlen som baggrund). Hvis du har købt en håndholdt lysmåler – brug den hele tiden. Kameramålere kan altid narre, men ikke så din håndholdte lysmåler.

Digital fotografi
Jeg har brugt billedet nedenfor som et eksempel på, hvordan digitale kameraer kan bruges med stor effekt. Igen må jeg sige, brug det bedste du har råd til. Et SLR-kamera, der kan fange en RAW-fil, ville være min præference. En RAW digital fil er de faktiske data indsamlet fra kameraets sensor, og som sådan er disse data ikke blevet behandlet eller manipuleret på nogen måde. Hvis du tager en fil som denne ind i et billedredigeringsprogram, kan du arbejde med eksponering, farvebalance og kontrast,
med stor lethed og kontrol, der sikrer, at intet overlades til tilfældighederne. Et kamera, der producerer en jpeg- eller lignende fil, behandler billedet i kameraet uden at tage hensyn til oplysninger, som det betragter som ukritiske. Dette er fint, hvis det resulterende billede ikke behøver yderligere justeringer. Men hvis den har brug for yderligere justeringer, bliver den manglende information nu kritisk, og eventuelle justeringer har en nedbrydende effekt på en del af billedet.

Farvekorrektion ville være den vigtigste korrektion, der skal foretages på en fil, og jeg kan roligt sige, at hvis du farvekorrigerer en RAW-fil, har det ingen mærkbar effekt på kvaliteten af ​​filen. For at lave en digital dokumentation af et rum, som på billedet ovenfor, vil jeg foreslå følgende trin.

1. Lav et testbillede med et gråt kort eller farvetjek (dette kan bruges som et farvekorrektionsværktøj senere)
2. Flere eksponeringer kan laves fra det samme stativpunkt.
3. Efter farve- og eksponeringskorrigering kan elementer af hvert af billederne sammensættes for at skabe et billede, som ville være tæt på seerens opfattelse af rummet.

Scenen på billedet har 4 væsentlige zoner, som skal udtrækkes fra de 4 miniaturebilleder til venstre

1. det overordnede miljø.
2. videoskærmen i forgrunden.
3. genstandene i montrene og
4. det oplyste panel lige i midten af ​​billedet.

Alle disse elementer er korrekt eksponeret i et af de fire miniaturebilleder til venstre, og efter omhyggelig farvekorrektion er de sammensat ved hjælp af lagmasker i Photoshop. En præcis forklaring på, hvordan dette gøres, kan findes fra side 26 til 29 i dette dokument – maleri_pixels.

Denne sag er ekstrem, men den beviser pointen om, at ekstremer eksisterer. Hvis belysningen generelt er nogenlunde jævn i et udstillingsrum, kan et enkelt billede være tilstrækkeligt, men det er værd at nævne, at farvebalance og eksponering er afgørende, og digitale kameraer gør disse særlige variabler meget nemme at fange.

Af David Monahan
David Monahan dimitterede fra Dun Laoghaire College of Art and Design med en kvalifikation i fotografi i 1997. Siden da har han arbejdet for flere nationale institutioner, herunder Nationalbiblioteket, Nationalmuseet og National Photographic Archive. Han arbejdede for nylig på to store udstillinger for National Library of Ireland (James Joyce og Ulysses og The life and works of William Butler Yeats), hvor han færdiggjorde en stor del af alle fotografiske værker. Hans generelle fotografiske praksis har berørt områder som dokumentation af kunstværker, portrætter, arkitektur og interiør. Hans personlige arbejde har optrådt i udstillinger i Gallery of Photography, Dublin og National Photographic-arkivet. Han bor og arbejder i det centrale Dublin.